Индийская одежда > Одежда Мадхья Прадешa

 
Одежда Мадхья Прадешa

Расположенный в самом центре Индийского субконтинента штат Мадхья Прадеш часто называют «сердцем Индии». Известный своей захватывающей природной красотой, величием архитектурных памятников, Мадхья Прадеш производит глубокое впечатление разнообразием стилей и колоритом местных традиционных костюмов.
Основной причиной такой многообразности в традиционных нарядах этого штата является широко развитое текстильное производство и народное рукоделие. Батик, бандхани  и ткачество – вот три составляющие разнообразных стилей народных костюмов Мадхья Прадеша.


Нанесение расплавленного воска

Батик производится главным образом в Индауре (Индор). Этому виду искусства, практикуемому в Индии, более двух тысяч лет. Батик – это технология окрашивания ткани. В основе этой росписи лежит нанесение на ткань расплавленного воска или парафина, не пропускающих краску в те места, которые не должны быть окрашены. После этого ткань погружают в холодный краситель. Таким образом, получаются  необычайные узоры. Ранее доминирующим красителем был индиго, однако со временем стали использовать различные как природные, так и синтетические красители.


Картина, выполненная техникой батик

В Мадхья Прадеше батиком расписывают не только картины, но также эксклюзивные сари, блузки, шали, покрывала и многое другое. Расписанные батиком сари, называются мулти сари. Они очаровывают каждого свежестью и индивидуальностью рисунка, зависящим от фантазии мастера.


Мулти сари


Мулти сари

Бандхани или Бандан (в Мадхья Прадеше известен как Бандхедж) – это способ окраски ткани, когда предмет одежды, перевязанный в нескольких местах, либо обработанный специальными неокрашивающимися веществами, опускается в краситель, чтобы получить интересные рисунки. Бандхани производится в огромных количествах в Индауре (Индор), Удджайне и Мандсауре.


Окрашивание ткани


Просушивание бандхани


Юбка бандхани

В минувшее десятилетие по городам и селениям Мадхья Прадеша прокатилась волна текстильного бума. На фабриках и мелких мануфактурах помимо традиционных типов одежды приступили к производству современных костюмов и платьев, которые уже стали неотъемлемой  частью повседневной жизни местного населения.
В летний период жители штата носят одежду из натуральных волокон, преимущественно хлопковую. Зимой одеваются в шерстяные жилеты, кофты, используют чадары из тёплой шерсти.

Большинство мужчин в Мадхья Прадеше носят дхоти и курту  белого цвета, как повседневную традиционную одежду. По праздникам в костюмах превалируют различные тона. Разнообразие цветовых гамм в нарядных праздничных одеяниях предоставляют мужчинам возможность выглядеть ярко и достойно. Жилет белого или чёрного цвета, называемый банди, или мирзай является частью традиционной мужской одежды, в частности в Бунделькханде и Малве. Как правило, его надевают по праздникам, всевозможным фестивалям, свадьбам, а также по случаю иных торжеств.


Банди (мирзай)

Шьют его из высококачественной хлопковой ткани. Спереди и на спинке его расшивают различными узорами. Банди не имеет пуговиц и чтобы он не раскрывался его заправляют в замотанные вокруг бёдер лунги. Головным убором мужчин является сафа, или чандери пагади (тюрбан, сотканный из шёлка, произведённого в г. Чандери). Представители многочисленных этнических групп проживающих на территории штата носят короткое дхоти, либо лунги. Племена аборигенов, обитающие в лесах Мадхья Прадеша, и вовсе обходятся лишь набедренной повязкой, называемой лангот.




Тюрбан сафа


Лангот

Женщины ходят в основном в сари, сальвар камизе и ленга чоли. Ленга, называемая также гхагра, представляет собой длинную, до пят юбку. В то время как чоли длиной до талии или чуть ниже груди часто бывает выкроено так, чтобы спина оставалась открытой, что позволяет чувствать себя комфортнее в жаркий летний сезон. Завершает этот костюм накидка, называемая орни или лугра, которой покрывают голову и плечи.

Женщины из различных племён Мадхья Прадеша носят множество украшений, которые играют весьма важную роль в традиционных женских нарядах. Одни являются символами замужества, другие указывают на обратное. Всевозможные браслеты из серебра, золота и алюминия, полудрагоценных камней и бисера, украшающие запястья, предплечья, руки выше локтя, лодыжки, а также ожерелья, украшения для лба, серьги, шпильки с подвесками для волос, кольца и медальоны – всё это лишь небольшая часть украшений, придающих местным женщинам особый шарм и завораживающий вид. Однако молодые девушки из городов предпочитают популярную в наши дни, недорогую бижутерию из обыкновенной стали, стекла и даже пластика.

Увидеть всю эту красоту вместе возможно во время ежегодного фестиваля Бхагория Хаат, который проводится в Мадхья Прадеше в марте и завершается с наступлением праздника Холи. Это один из самых удивительных фестивалей, проводимых местными племенами бхил и бхилала, во время, которого девушки и парни выбирают себе пару. Избрав девушку, молодой человек осыпает её лицо красной пудрой. Если девушка согласна, то в ответ она также осыпает его лицо красным порошком. Затем пара обязательно должна сбежать с места событий, после чего их в обществе принимают как жениха и невесту.


Фестиваль Бхагория Хаат


Женщины народности бхилала

Мадхья Прадеш — родина знаменитых, тончайших, рукотворных чандери-сари и махешвари-сари.
Чандери сари
ткут в маленьком городке Чандери округа Ашокнагар. В этом городе ткачей, искусные мастера на своих ручных ткацких станках производят изысканные, тонкие и прозрачные шёлковые и хлопчато-шёлковые сари. Они идеально подходят для жаркого сезона. Отличительной особенностью чандери-сари является наличие золотой каймы и двух золотых полос на паллу, или паллав (конце сари).

Эти непревзойдённо изысканные сари пользуются большой популярностью у богатых женщин, особенно у индийских киноактрис. Чандери-сари стали производить сравнительно недавно, во второй половине ХХ века, до этого времени сари здесь ткали из свитого вручную хлопка. После промышленной революции 1930-х, когда на рынках появился японский шёлк, местные ткачи стали экспериментировать, добавляя  в полотно шёлковую нить. Узоры на сари могут быть сотканы, напечатаны оттиском или вышиты. Для окраски нитей используют в основном натуральные растительные красители, например из цветов шафрана. Этим ремеслом, которое передаётся из поколения в поколение, занимаются целыми семьями. Отцы, матери, сыновья и дочери все участвуют в процессе. Сегодня в городе ежедневно слышен стук пяти тысяч ручных станков. Но не смотря на всеобщую известность и громкое имя этих сари, вы не увидите ни одну женщину в Чандери, которая носила собственноручное изделие и более того не найдёте их в продаже в самом Чандери. Местные магазинчики продают дешёвый и прочный в носке товар из синтетических и хлопковых нитей. Вся произведённая здесь продукция скупается крупными торговыми центрами Индии, а также экспортируется в другие страны.


Чандери сари

Махешвари сари производятся в городе Махешвар. Их ткут вручную из хлопка с шёлком. Тонкая шёлковая пряжа в основе и хлопковая в утке делает переплетение воздушным, а саму ткань почти невесомой. Их отличительной чертой является двусторонняя кайма, идущая по краям сари, что позволяет носить его на обе стороны, а также уникальный паллу/паллав (конец сари) с пятью чередующимися группами полос, две из которых состоят из тонких полосок, а три из широких. Кайма и полосы зачастую бывают золотого цвета. Полотно, как правило, бывает однотонным, полосатым или в мелкий точечный рисунок. Также махешвари сари могут украшать всевозможные вышитые, либо напечатанные мотивы, такие как цветы, листья, различная абстракция и элементы, взятые из архитектуры храмов и дворцов Махешвара.



Махешвари сари


Махешвари сари

Махешвари сари появились в XVIII столетии, во время правления Ахильябаи Холкар, царицы Малвы. Говорится, что однажды царица приказала мастерам соткать сари, которое можно было бы подносить в дар гостям или членам царской семьи. Считается, что дизайн первого сари придумала сама Ахильябаи Холкар. С тех пор эти восьмиметровые сари носили только женщины, принадлежащие к царской семье и её окружению. В наши дни они доступны любой моднице. Их популярность  вышла за пределы региона. И сегодня многие женщины Индии, особенно из соседнего штата Махараштры, носят эти великолепные сари. В производстве этих сари не заняты отдельные люди или некая община, над созданием этих прекрасных тканей трудится целый город. Это ремесло связывает воедино индуистов и мусульман, мужчин и женщин. На протяжении многих лет процесс изготовления претерпевал множество изменений и новаций.  Постоянно растущий оборот продаж этих сари требует быстроты их производства. Поэтому природные красители, не дающие быстрого эффекта, уступили место синтетическим. А блестящие нейлоновые нити вытеснили зари — вышивку, в которой использовалось чистое золото. Но всё же, в наши дни есть горстка мастеров, ценителей старинных традиций, которые ткут настоящие, классические махешвари сари. И как говорят сами жители Махешвара: «Как несметные ручейки впадают в великую бессмертную реку Нармаду, так и четыре тысячи блестящих нитей основы текут в единый струящийся поток сари. И будет это продолжаться до тех пор, пока текут воды священной Нармады.»

Автор статьи: участник проекта Бхаратия.ру Ишвари Абани

Rambler's Top100
© 2008-2017 Бхаратия.ру
Использование материалов сайта возможно при условии ссылки на него.